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臘月里,回到鄉(xiāng)下老家,在村子里轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn),瞧一瞧左鄰右舍,哦,他們的院子里、屋檐下,在自己臨時(shí)拉的繩子上,已經(jīng)掛上了咸肉、咸魚、香腸等傳統(tǒng)的咸貨。太陽(yáng)越升越高,咸香越來(lái)越濃。這掛著的咸貨,這彌漫著的誘人咸香,不就是鄉(xiāng)親們掛在陽(yáng)光下的年味嗎?
記得小時(shí)候,每到臘月,生產(chǎn)隊(duì)就會(huì)殺年豬,清魚塘,分肉分魚。分得的豬肉和魚,很多人家都舍不得很快吃光,而是選一部分腌起來(lái),留著過(guò)年及年后慢慢享用。
母親是腌咸貨的高手。腌制咸肉時(shí),她先是用燒熱的鹽和花椒擦在肉表面,然后定期給咸肉翻身,過(guò)上十天半月,她就把咸肉掛在屋檐下或院子里,在陽(yáng)光的滋潤(rùn)下,咸肉會(huì)變得油光鮮亮,慢慢獲得一種特殊的臘香味。這種香味沁人心脾,十分誘人,讓我恨不得立刻把它泡水、切塊,做成佳肴。
腌魚,最理想的是肉厚的大青魚或草魚,腌制時(shí)不刮魚鱗,不用水洗,只需掏凈內(nèi)臟,將熱鹽和花椒塞入魚肚,并涂抹魚全身就行。魚放入缸內(nèi)用重物壓好后,一般一周翻動(dòng)一次;兩周后,一條條小心地掛到屋檐下,慢慢晾干水分。經(jīng)過(guò)風(fēng)吹日曬,魚肉變得緊實(shí)起來(lái),散發(fā)著獨(dú)特味道,讓人夢(mèng)里都可能流口水。
不管是腌肉還是腌魚,我都沒(méi)看到母親先洗洗干凈,對(duì)此,我曾經(jīng)覺(jué)得奇怪:不先洗一洗,多臟啊。母親的回答卻充滿自信:“不能洗,泡過(guò)生水就會(huì)腌不住;先腌,吃的時(shí)候再洗不遲。”這也許是母親的經(jīng)驗(yàn),我不好多說(shuō)什么。等到過(guò)大年,家里來(lái)了客人,母親會(huì)摘下屋檐下懸掛的已浸出油脂的咸肉,切成肉片,“嗤啦”一聲,咸肉下鍋,快速翻炒,當(dāng)油脂慢慢變成半透明時(shí),整個(gè)廚房里彌漫著香味,再加入碧綠的青菜翻炒,只需片刻,一碗熱氣騰騰的咸肉燒青菜就上桌了。
對(duì)咸魚,母親也有拿手的處理方法,最常見的是把咸魚切成小塊蒸熟,或剁成魚塊紅燒,搭配大蒜,香味濃郁,咸鮮有嚼勁。
母親還會(huì)灌上一些香腸。灌好后,她用線將香腸綁成一節(jié)一節(jié)的,掛在屋檐下。曬上一兩天后,拿棗樹刺或牙簽戳香腸,將里面的氣散出來(lái),母親說(shuō),這樣曬出的香腸才干、才好吃。
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